— En primer lugar, habremos de extraer cuidadosamente toda la cola vieja que se halle adherida a la madera. Un cuchillo embotado o una rasqueta pueden servirnos suficientemente. No obstante, conviene emplear, además, agua caliente, o disolvente de base alcohólica, para quitar aquellos restos de cola que se hayan revelado más testarudos. A la hora de aplicar el disolvente puede resultar de gran utilidad un palo pequeño de madera, que puede alcanzar rincones de difícil acceso.

Una vez efectuada la limpieza, debe dar comienzo la segunda fase de la reparación, que consiste en encolar la pieza con la substancia que consideremos más apropiada para la madera que estamos trabajando. La cola blanca es una cola ideal para la unión de madera con madera, y también resulta muy apropiada para trabajar con materiales porosos como el papel y el cartón, pero no es la única solución.

— El empleo de cola blanca, y entramos aquí en el tercer punto importante de la reparación de los ensambles, debe ser complementado con el uso de sistemas de prensado o apriete de pieza contra pieza hasta que se haya producido el secado (unas 24 horas). Para apretar el ensamble podemos usar gatos o cárceles. Cabe apuntar sobre las colas blancas que no debemos emplearlas en tareas como el relleno de los espacios o cavidades originados por los malos ajustes. Para resolver estos problemas habremos de emplear otras soluciones. Asimismo, es preciso señalar que esta cola tampoco proporciona los mejores resultados en la unión de algunas maderas grasas.

Un último consejo: resulta muy eficaz, a la hora de encolar maderas porosas, maderas de testa o cantos de aglomerado, imprimir una primera capa de cola, aguardar a que se seque, e imprimir finalmente la capa definitiva, aquélla que sí nos servirá para pegar. Una manera de promover un secado natural consiste en mantener la temperatura de la habitación a veinte grados centígrados.

Las uniones con clavijas son muy comunes en carpintería. Las clavijas o mechas son tacos de madera dura, que se presenta generalmente estriada, para facilitar el escurrido de la cola sobrante. El diámetro de las clavijas no debe exceder un tercio del grosor de las piezas en que van a integrarse. El enclavijado suele hacerse en diversos tipos de unión, en T, L o X, e incluso se puede utilizar para reforzar uniones a tope.

Podernos hacer tanto ranuras corno rebajes con un serrucho —a veces con formón— o por fresado. Se consideran uniones a media madera las que se realizan rebajando un tercio de uno de los maderos y dos tercios en el otro, a condición de que ninguno de los dos quede debilitado y de que queden enrasados por ambas caras. Dicho lo dicho, queda claro que este tipo de unión ,sólo es absolutamente recomendable cuando estamos trabajando con piezas de grosor considerable.

Unión a tope

Es una de las más sencillas, dado que consiste en la simple superposición o yuxtaposición de los extremos de las piezas de madera que pretendamos unir (un ejemplo: únanse dos tablones en un perfecto ángulo recto sin que uno vuele ni un centímetro más allá del otro). Se trata de uniones, en fin, sumamente sencillas, uniones en las que no se trabaja la madera: no rebajamos, ni lijamos, ni transformamos los tablones de ninguna manera.

Usamos diversos materiales para realizar la unión. Los más corrientes son, en efecto, los clavos. Si los introducimos sesgados aumentaremos la resistencia de la ensambladura. Las escuadras metálicas constituyen otro excelente refuerzo. Resultan sumamente apropiadas para practicar uniones. También podemos asegurar un ensamble utilizando tacos rinconeros de madera. Para ello practicaremos orificios en las dos caras del taco que van a ir enfrentadas (paralelas) a los tablones que forman el ángulo recto (por continuar con el ejemplo propuesto).

El taco será encolado y adherido a la cara interna del ángulo (por dentro). A continuación introduciremos los tornillos en los orificios antes practicados.

Menos frecuentes, pero no por ello menos eficaces, son las grapas onduladas, lañas metálicas que, corno apunta su apellido, ofrecen un cantó de penetración ondulado. No son recomendables para las uniones en ángulo recto, pero sí para ensamblar —a tope, pero en paralelo, es decir, uno seguido de otro—dos tablones. Lo idóneo es clavarlas en diagonal. Para unir dos piezas de madera de tal guisa —una seguida de otra, como si quisiésemos, por ejemplo, sumar un tablón a una mesa de madera— también podemos usar escuadras o ángulos metálicos (en forma de T o de L). Para adosar estas piezas habremos de emplear tornillos.

El mercado oferta algunos blanqueadores de madera, tales como el hipoclorito sódico o el ácido oxálico cristalizado. Éstos, desafortunadamente, son muy potentes. Algunos de ellos son, incluso, venenosos, por lo que conviene echar mano de ellos sólo si no nos queda alternativa alguna y, en todo caso, extremando las precauciones.

¿Como he de pintar una puerta?

Si es panelada, siguiendo un orden lógico. Así de sencillo… O así de complicado. Algunos profesionales proponen empezar por las molduras y seguir con los paneles. Pintaríamos a continuación los montantes intermedios verticales del centro y luego los travesaños que cruzan. Finalmente acabaríamos pintando los montantes verticales exteriores y el borde de la puerta.

Si es vidriada, empezaremos por los junquillos y seguiremos después la secuencia para puertas paneladas.
Si es lisa, empezaremos por arriba y trabajaremos por secciones. Deberemos rematar cada una de esas secciones con ligeros brochazos verticales. Finalmente, pintaremos los bordes partiendo desde ellos. No debemos pintar nunca hacia ellos.

En todos los casos, quitaremos las manillas y dejaremos la puerta abierta y sujeta con una cuña con el fin de evitar que se cierre accidentalmente. Una precaución añadida es guardar la manilla en la habitación.

El decapado con sosa cáustica es especialmente eficaz en piezas grandes. Son mayoría los profesionales que consideran que debe llevarse a cabo al aire libre. Además, conviene tener siempre a mano una manguera de jardín. La protección de nuestro cuerpo es, así mismo, imprescindible: el uso de gafas, una indumentaria consistente y guantes de plástico (que no de goma) está especialmente recomendado. Para decapar podemos utilizar cualquier producto cáustico que se utilice para desatascar tuberías: la sosa es el más frecuentemente citado.

El procedimiento que se ha de seguir es el siguiente: añadimos un puñado del producto en cuestión a un litro de agua (o preparamos una pasta añadiendo harina y removiendo hasta que se espese). A continuación, aplicamos la solución obtenida con un estropajo o esponja sobre la superficie que deseamos decapar. La espuma significará que el producto químico está actuando. Si no sucede nada, podemos añadir más agua y esperar.

Si queremos acelerar los procesos anteriormente descritos, podemos rascar con un cepillo, con lo que aflojaremos la pintura, pero no dejaremos que la superficie tratada se seque. Una regadera de agua de rociado fino es idónea para ello.

Una variante de la misma técnica consiste en espolvorear cristales de sosa cústica directamente sobre la superficie que queremos decapar. En este caso conviene proceder de la siguiente manera: espolvorearemos uniformemente los cristales de sosa sobre la madera. A continuación verteremos agua muy caliente con una regadera de rociado fino. La espuma puede aparecer instantáneamente. Será preciso, siempre, tener mucho cuidado con los vapores nocivos. Si es necesario, puede repetirse la operación.

Una vez finalizado el proceso de decapado con sosa cáustica, es preciso lavar la pieza. Dado que la sosa ablanda la mayoría de las colas, conviene lavar a chorro todas las grietas, ensambles y entallas que presente el mueble tratado. Un lavado final con agua limpia neutralizada con una taza de vinagre zanja las operaciones de limpieza.

 A rascar

Una vez limpia la superficie sobre la que deseamos trabajar, desprenderemos la pintura con una rasqueta de filo biselado. Si queremos acabar antes, podemos rascar en caliente. Los inconvenientes serán, entonces, varios: necesitaremos un soplete (lo que implica una inversión económica respetable), será preciso mantener las distancias (a paneles de vidrio, por ejemplo), y tendremos que medir atentamente el tiempo de aplicación de calor (unos segundos de más pueden significar madera tostada). En fin, mucho cuidado.

El modo de proceder, en todo caso, es el siguiente: aplicarnos calor —soplete mediante— y al mismo tiempo rascamos. Con una mano, pues, manejaremos el soplete. Simultáneamente, con la otra, la rasqueta. Debemos mover la llama de un lado a otro y, sólo cuando comencemos a apreciar desprendimientos de pintura en un área determinada, suspenderemos el movimiento oscilatorio para centrar el calor sobre esa parcela de superficie. Un inconveniente: el calentamiento de determinadas Pinturas y barnices puede traducirse en la emisión de gases tóxicos: se recomienda tener precaución.

Sucesivas aplicaciones resaltan el brillo del material que estemos aceitando, brillo que resulta menos exultante si sólo aplicamos una capa de esta substancia. El procedimiento que debemos seguir es el siguiente: vertemos el aceite de linaza cocido en un vaso de vidrio o porcelana. Colocamos este recipiente dentro de otro en el que hayamos echado agua caliente. Esperamos a que el aceite experimente una subida de temperatura y se manifieste caliente al tacto. Aplicamos la substancia con un pincel de cinco centímetros de ancho siempre en la dirección de la veta. Continuamos aplicando el aceite hasta que la madera pare de tragar: cuando el aceite ya no penetre, cuando comience a quedarse sobre la superficie, entonces, dejaremos de aplicar. Enjugaremos el líquido sobrante con un pedazo de papel y dejaremos reposar la pieza de madera hasta que se halle completamente seca. El período de secado puede llegar a durar incluso varios días. Si deseamos un brillo más alto podemos repetir la operación.

Los colores

Y es que… ¿por qué habríamos de ocultar la belleza natural de una madera veteada? ¿Por qué no resaltar esa hermosa cualidad con una capa de cera transparente, de aceite o de barniz?

En fin, resulta sumamente conveniente plantearse con detenimiento si, en efecto, es imprescindible pintar esa puerta, esa balda o aquel baúl. Si a pesar de todo decidimos emplear pintura para maquillar la madera, siempre resultará conveniente una atenta lectura de las etiquetas de los productos que vayamos a introducir en nuestro hogar: una lectura atenta cuyo objeto no es otro que conocer las substancias que vamos a consumir.

En cualquier caso, convendría que nos abstuviésemos de adquirir las más peligrosas, a saber, las que contienen plomo o cromo. Ambos metales son, potencialmente, muy contaminantes para el medio y muy nocivos para la salud. Por eso, en muchos países ya están prohibidos. Algunos autores van más allá y recomiendan prescindir de todas las lacas y pinturas amarillas, anaranjadas y rojas, a menos que sus etiquetas indiquen expresamente que no contienen cadmio.

No debemos remover el barniz, dado que el movimiento contribuye a la formación de burbujas. Antes de empezar a barnizar, limpiaremos concienzudamente la brocha, que debe ser gruesa y con el borde biselado. Limpieza concienzuda, en fin, y con aguarrás. Una vez lista la brocha, colocaremos un alambre cruzado sobre la boca del bote de pintura. Allí escurriremos nuestra brocha cada vez que nos parezca oportuno: allí, y no contra el borde del bote, costumbre ésta muy extendida pese a que está más que comprobado que así producimos burbujas. El modo de aplicación del barniz es el siguiente: brochazo de izquierda a derecha, brochazo de derecha a izquierda, y así, sucesivamente, hasta cubrir una extensión de unos treinta centímetros por treinta centímetros. Allí donde acabe el último brochazo, empieza el primero de la segunda vuelta: ahora, brochazo desde abajo hasta arriba, brochazo de arriba hacia abajo. Completamos el cuadrado 30×30. Si el fabricante recomienda otro modo de empleo, otro modo de empleo habremos de seguir.

Una vez hayamos extendido la primera capa de barniz, lijaremos con papel abrasivo muy fino —muy fino, cabe repetir—y pasaremos a continuación un trapo humedecido en disolvente sustitutivo del aguarrás sobre la superficie barnizada. No aplicaremos ni ese lijado posterior ni la segunda capa de barniz hasta que la primera no se haya secado completamente, y no esté en absoluto pegajosa. En fin: barnizado, secado, lijado, barnizado.

Otros tapaporos

Más allá de los productos tapaporos que habitualmente encontramos en el mercado, algunos profesionales proponen un método alternativo y poco conocido —si bien igualmente eficaz, si es ejecutado correctamente—: es el que emplea polvo de piedra pómez. El procedimiento es el siguiente: tamizamos la piedra en cuestión (también se vende el polvo directamente), humedecemos una almohadilla de trapo de algodón en alcohol desnaturalizado; untamos en la almohadilla el polvo que hemos obtenido antes, y cubrimos toda la superficie a tratar mediante pequeños movimientos circulares, aplicados bajo una presión suave y uniforme, de manera que la veta sea cubierta desde todas las direcciones. Cada cierto tiempo, cuando nos parezca oportuno, sacudiremos la almohadilla, cambiaremos las dobleces y presentaremos una cara limpia de contacto.